Чим запам`ятався четвертий день Ukrainian Fashion Week сезону весна-літо 2027

Четвертий день 59-го сезону Ukrainian Fashion Week об’єднав покази, презентації та важливі події для української модної індустрії. Деякі з них через повітряні тривоги довелося перенести до укриттів, однак це не завадило дизайнерам представити нові колекції. Розповідаємо детальніше.

POUSTOVIT

День розпочався з презентації POUSTOVIT — резидента Ukrainian Fashion Week з 1997 року. Нова колекція бренду присвячена сучасним міським номадам — людям, які постійно перебувають у русі, змінюють міста, країни, середовища та стани.

Одним із джерел натхнення стала поезія Юрка Іздрика та його роздуми про близькість і потребу людини в іншій людині. Рядки з його вірша з’явилися на хустках як особисті послання, що набувають значення оберегів і символів підтримки.

Візуально колекція побудована навколо ідеї ієрогліфа: людина в одязі сама стає знаком — лаконічним, але водночас багатошаровим і складним. Вільні прямокутні форми, асиметрія, багатошаровість і довгі лінії формують силуети, що нагадують символи невідомої абетки.

Структурні форми контрастують із м’якими тканинами та прозорими фактурами. Жіночність у колекції позбавлена крихкості — вона водночас ніжна, вільна та сильна.

До колекції увійшли шовкові сукні, сорочки, бомбери, костюмні форми, шорти та речі, які можна комбінувати, нашаровувати й трансформувати. Одяг адаптується до руху та залишає простір для індивідуальності й особистої інтерпретації.

VOROZHBYT&ZEMSKOVA

Ще один багаторічний резидент UFW, VOROZHBYT&ZEMSKOVA, представив нову колекцію у форматі показу. Через повітряну тривогу захід провели в укритті.

Для VOROZHBYT&ZEMSKOVA місто щоразу стає відправною точкою для розмови про сучасність. Цього сезону дизайнери звернулися до моменту сутінків — особливого часу, коли день поступово змінюється вечором, звичний ритм міста передчуттям нового, а повсякденність переплітається зі святом.

Палітра колекції змінюється разом із міським світлом: від чорного та глибокого синьо-чорного до насиченого синього, електричного відтінку й молочного. Контрасти продовжуються у фактурах і матеріалах — від щільної вовни до легкої органзи та мережива, від зім’ятих поверхонь до гладких, від важких тканин до майже невагомих. У колекції використані шовк, вовна, бавовна, поліестер і віскоза.

Основу становлять костюми — брючні та спідничні. Подовжені жакети з двома або трьома шліцами та короткі моделі з баскою вирізняються розширеними плечима й можуть трансформуватися за допомогою поясу. Брюки представлені у різних силуетах — широких, вузьких та округлих.

Міський гардероб доповнюють об’ємні куртки, напівпальта та плащі — від тонких і прозорих до більш щільних моделей. Великі шалеві коміри й коміри-апаш підкреслюють архітектурність силуетів. Водночас легкі сукні, спідниці та блузи додають образам руху й повітряності. Святковий настрій проявляється через деталі: легкий блиск Swarovski та ниток, баски й оборки, а також квітковий жакард.

DARJA DONEZZ

В укритті відбувся й показ бренду DARJA DONEZZ. Нову колекцію дизайнерка присвятила казці як чистій мрії, що стикається із суворою реальністю сьогодення. На цьому контрасті будується драматургія колекції: тендітний романтизм переплітається із силою, а межа між фантазією та дійсністю поступово стирається.

«Ця колекція — про сучасну жінку, яка живе не у вигаданій казці, а в реальності, де одночасно існують радість і сум, впевненість і розгубленість, бажання бути сильною та потреба в теплі. Іноді вона приховує свою крихкість за красою, легкістю та зібраністю, а іноді дозволяє собі бути вразливою не через слабкість, а тому, що хоче бути почутою та прийнятою», — говорить Дар’я Донець.

Ця багатогранність знайшла відображення в одязі. М’якість проявляється у ніжній палітрі та приталених силуетах, сила — в акцентних деталях і виразних плечах, а вразливість — у делікатних мереживних вставках. Різні елементи не суперечать одне одному, а формують образ сучасної жінки, яка може бути водночас сильною, тендітною, впевненою та відкритою.

Головний меседж колекції — право жінки бути різною, приймати всі свої сторони та не відмовлятися від жодної з них.

CHUPRINA

CHUPRINA представила колекцію про внутрішній вибір, спокусу та силу, яка не потребує демонстративності. В її основі — кашемір, трикотаж і тактильні фактури, що створюють відчуття комфорту та впевненості.

Палітра поєднує відтінки сірого з глибоким бордо та яскравими червоними акцентами. Наскрізним символом стає яблуко — метафора бажання, спокуси, особистого вибору та свободи.

У силуетах більше виразної жіночності: приталені форми, акцент на талії та пластичні лінії. М’який трикотаж контрастує з чіткістю конструкцій, а легкі багатошарові волани додають образам руху.

Кашемір і трикотаж доповнює денім, який надає колекції повсякденного характеру та балансує делікатні фактури. Завершують образи ажурні графічні туфлі, що продовжують тему фактурності та легкості.

Nazarelli

У колекції весна-літо 2027 Nazarelli переосмислює леопардовий принт через естетику «золотої ери» кутюру та особисту історію засновниці бренду Анни Назарян.

Джерелом натхнення стали роботи Крістіана Діора 1940–1950-х років та образи голлівудських ікон — Марлен Дітріх, Грейс Келлі й Елізабет Тейлор. У Nazarelli леопард постає не як епатажний тренд, а як символ аристократичності, впевненості та позачасового стилю.

Леопардовий принт поєднується з бежевими та чорними відтінками, а силуети відсилають до класичної жіночності середини ХХ століття: сукні-футляри, жакети з драпіруванням і шарфами-шлейфами, спідниці-годе довжини міді.

Фірмовою рисою Nazarelli залишається прозорість. Напівпрозорий шовк, органза, сітка та легкі топи додають структурним образам м’якості й чуттєвості.

Особливого значення леопардовий принт набуває завдяки особистій історії Анни Назарян. Її родина протягом тривалого часу опікується справжнім леопардом в одному із зоопарків Харкова. Тому для дизайнерки цей образ символізує не агресію чи епатаж, а відданість, внутрішню силу, грацію та дружбу.

ii

Незалежний український бренд ii [ai], заснований креативною директоркою Марією Павлик та Олів’є Францискі, презентував колекцію SS27 It Will Never Happen Again.

В основі колекції — ідея унікальності моменту: певні переживання неможливо відтворити вдруге. Ця концепція знайшла продовження у процесі створення одягу, де ручна робота та контрольована випадковість роблять кожну річ неповторною. Особливо це проявляється в авторській техніці оздоблення вовною — абстрактні об’ємні візерунки наносяться вручну, тому навіть речі одного силуету ніколи не мають однакового патерну.

Для колекції використали шовк, вовну, бавовну та денім із deadstock-тканин, придбаних в Італії, а також необроблене кашемірове волокно, верблюжий пух і карпатську вовну.

Архітектурні, напівпрозорі, драпіровані та хмароподібні силуети створені завдяки експериментам із текстилем, скульптурному крою та ткацтву. Традиційні українські техніки бренд переосмислює у співпраці з незалежними майстринями з Карпат.

Назву колекції дала неонова арт-робота It Will Never Happen Again — роздум про цінність теперішнього моменту та досвіду, який неможливо повторити.

APSARA

APSARA представила нову колекцію «Сходження Апсари», продовжуючи розвивати міфологічний світ бренду. Апсара — небесна танцівниця та дух, що живе у струмках і хмарах, — цього разу сходить із небес, набуваючи нового прочитання через теми трансформації та циклічності.

Форма в APSARA народжується зі стану, образу та відчуття, трансформуючи енергію в нові силуети. Відправною точкою колекції стало пальмове листя — його структура, ритм і пластика переосмислені в конструкціях та формах одягу.

Мінімалістичні моноблокові силуети, скульптурні форми, пластичні елементи, контрастні фактури та напівпрозорі матеріали поєднуються з ручними техніками. Як і раніше, дизайнер балансує між точністю конструкції та відчуттям людського дотику.

TONiA

Темою колекції TONiA SS27 стала паризька La Belle Époque — період на межі XIX і XX століть, коли суспільні зміни трансформували жіночий гардероб. Образ емансипованої жінки початку ХХ століття став головним натхненням для креативної директорки бренду Антоніни Белінської. Серед її референсів — лідерка суфражистського руху Еммелін Панкгерст, науковиця Марія Склодовська-Кюрі та акторка Лілі Елсі.

Одним із центральних елементів колекції став shirtwaist — жіноча блуза за принципом чоловічої сорочки, що асоціювалася з образом нової працюючої жінки. Цю ідею продовжують сорочки чоловічого крою та знімні комірці-чокери.

Ще один ключовий референс — чоловічий костюм початку ХХ століття. У колекції з’явилися брюки, шорти, жилети та піджаки, які TONiA виготовляє за технологією чоловічого bespoke-крою, поєднуючи традиційну конструкцію з жіночними силуетами. Класичні жилети дизайнерка деконструює, зокрема залишаючи спину відкритою або використовуючи смугасту підкладку.

Приталені укорочені жакети відсилають до жіночого верхнього одягу 1900-х, а акцентні лацкани — до естетики La Belle Époque. Маскулінні образи контрастують із напівпрозорими вечірніми сукнями з чорного мережива та вишивкою, натхненними паризькою кабаре-культурою.

Завершують образи чорно-білі оксфорди, високі шкарпетки, підвіски на оксамитових стрічках і заколки у формі квітів ручної роботи.

SANTA

У новій колекції SANTA переосмислює power dressing — концепцію, що від початку є частиною ДНК бренду. Цього сезону сила більше не асоціюється з формальністю чи дрес-кодом, а проявляється через точну архітектуру крою, пропорції та матеріали.

Ключовим елементом колекції стає хутро, яке працює як конструктивний інструмент. Гіпертрофовані плечі, округлі об’єми та скульптурні поверхні формують силуети масивних пальт і накидок у білому, чорному, електричному синьому та червоному. Їм протиставлені приталений тейлоринг, шкіра, мереживо та мерехтливі сітчасті фактури.

Ще один наскрізний мотив — пір’я, яке з’являється на басках, подолах і рукавах, перетворюється на шлейфи та контрастує з геометричними жакетами й корсетами. Мереживні боді, сукні та комбінезони, навпаки, повторюють лінії тіла, створюючи ефект другої шкіри.

Так колекція будується на контрастах — оголеності й захищеності, легкості й масивності, чіткої форми та театральності. Саме зіткнення тіла й масштабу речі формує впізнавану інтерпретацію power dressing від SANTA.

ANDREAS MOSKIN

Четвертий день Ukrainian Fashion Week завершив показ ANDREAS MOSKIN. Нова колекція натхненна ідеєю внутрішнього пробудження Карла Юнга та шляхом людини до себе.

«Ми хотіли створити колекцію про людину, яка не боїться бути собою», — зазначають засновники бренду Андрій Моськін та Андреас Білоус.

В основі колекції — архітектурний тейлоринг: чіткі плечі, гіперболізовані лацкани, витягнуті вертикалі та скульптурні силуети поєднуються з м’якими фактурами й відкритими лініями тіла. У чоловічій лінії представлені структуровані жилети, деконструйовані сорочки та костюми з бермудами, у жіночій — більш чуттєва інтерпретація класичного тейлорингу. Палітра охоплює чорний, айворі, шоколадний, пудрово-рожевий, червоний та лаймовий.

Вперше в Україні показ супроводжувала професійна live-аудіодескрипція для гостей із порушеннями зору.

Окремим акцентом став адаптивний образ у колаборації з Perwoll — чорний костюм із відкритими плечима та шлейфом, конструкція якого враховує потреби людини, яка користується протезом ноги. Фінальним виходом стала поява на подіумі моделі з протезом, що підкреслила головну ідею колекції — сміливість бути собою та відкрито проявляти власну історію.

Колекцію доповнили клатчі ручної роботи із залишків тканин, створені в техніці upcycling.

Фото: Maksym Lisovoi, Volodymyr Bosak